中秋已至，走在姑苏的街巷里，已然能闻到从锅炉里飘来的酥皮炙烤的焦香——鲜肉月饼，这是独归于姑苏人的中秋味道。
北方的月饼多是冰糖枣泥豆沙五仁青红丝，南边的月饼则是蛋黄火腿肉松椒盐......尽管南边的菜系首要倾向于甜口，但在点心酥饼上面，仍旧保持着曩昔咸口的饮食上的习气，南北甜咸变迁，不过是在历史进程中产生的小小改变。
关于苏式月饼，尤其是鲜肉月饼，我一开始也是没有办法承受的，关于一个从小就吃着广式月饼长大的外乡孩子来说，“月饼是甜的”已经在我的脑际中烙下了刻板形象。当我传闻姑苏的月饼是用鲜肉做的时分，心里也是小小的震动了一把。
当然这样的惊异和稍微的厌弃都止于我在吃上了鲜肉月饼的那一刻，海啸般的耳鸣在脑际继续响起，国际似乎停止，波浪逐步撤退，时刻恍若倒流......
不得不供认，鲜肉月饼已经在那一刻完全征服了我，它酥松的口感与多汁的馅芯在我的心下四处开花。仍是没能逃过“真香规律”。从此，我为鲜肉月饼扛起了大旗，而广式月饼，很抱愧，尽管我也喜爱，可是或许再没有曾经那么爱了。
“小饼如嚼月，中有酥和饴。”便是苏东坡对苏式月饼的点评，一个酥字便能幻想，苏式月饼的口感怎么。饼皮焦香起酥，层次分明，一口下去“屑粒索落”，肉馅丰满紧实，伴着丰腴的肉汁层层浸透，油酥夹着肉香，这感觉就像在吃升级版的生煎。（关于没吃过鲜肉月饼的朋友们，能幻想一下生煎内部的口感，结合烘烤后的旧式酥皮，大约便是鲜肉月饼的味道了。）
上海美食家沈宏非说：“刚出炉的鲜肉月饼，从烤锅上铲起，隔着薄薄的一张纸，当指尖感受到温度的一起，一股销魂的香味也钻进了鼻孔。”
没错，鲜肉月饼最佳的食用时刻就刚出炉的那十分钟，饼皮温热，脆而粉，乃至还能咬到滋滋作响的油润。从酥皮的赶制到肉馅的谐和，从馅芯的包裹到高温的炙烤，一只鲜肉月饼的诞生阅历了许多道工序才得以最好的状况送到门客面前，吃它只需几分钟，这辈子就再也没能忘了它。
仅仅很可惜，北方的客人因为饮食上的习气很少能吃到鲜肉月饼。而因为鲜肉月饼的卖相很难长时刻保持，保质期也仅有两天，所以这口福大略只能由南边的朋友来享了。
比较于精巧礼盒过度包装下的月饼，姑苏人更喜爱在小巷子里排着长队完成对鲜肉月饼一期一会的典礼感。守着老传统，吃着旧韶光，这是只要江南人才懂得的舌尖默契。